Wenn man Dolomiten sagt, denkt man an Cortina, die Tre Cime, den Sella. Dabei liegen zwei Drittel des Dolomitbogens im Friaul, und das ist der weniger bekannte und weniger besuchte Teil. Die Carnia, die Friuler Dolomiten, die Julischen Alpen: dreitausend Quadratkilometer Gebirge, die viele Italiener noch nie gesehen haben.
Dieser Führer nimmt das Friaul-Gebirge ernst: die Küche, die Wanderwege, die Grenze, die Sie in einer halben Stunde nach Österreich bringt.
Die Carnia, das alte Herz
Die Carnia ist ein Name, der alles und nichts aussagt: für Friuler ist es eine historische Region mit eigenem Dialekt (das Karnische, verwandt mit dem Ladinischen), für alle anderen ein Gebiet zum Entdecken. Sieben Täler, die sich um Tolmezzo konzentrieren, noch aktive Almhütten, eine Bergküche mit Käsesorten, die man nirgendwo sonst findet (Latteria, Formadi Frant, Formai dal Cit).
Prato Carnico im oberen Pesarina-Tal ist eine der charakteristischsten Gemeinden: Holzhäuser, restaurierte Wassermühlen, Zugang zu den Wanderwegen der Pesariner Dolomiten. Die Baita Sostasio ist genau die Art von Basis, die man in den Bergen braucht: eine echte Almhütte, keine alpine Inszenierung, von der aus man wandern gehen und zu der man zurückkehren kann, um lokale Speisen zu genießen.
Die Friuler Dolomiten, die verborgene Seite
Der Naturpark Friuler Dolomiten ist eines der größten Wildnisgebiete der Ostalpen: 37.000 Hektar ohne asphaltierte Straßen im Inneren, zugänglich nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Gipfel wie der Monte Pramaggiore, der Duranno, die Monfalconi werden von ernsthaften Wanderern besucht, nie von Massen.
Der Zugang erfolgt von Cimolais, Erto und Casso (das Dorf, das durch die Vajont-Katastrophe traurig bekannt ist) oder von Forni di Sopra. Letzteres ist auch eine Winterskistation mit Preisen, von denen die Skigebiete in Venetien und Südtirol nur träumen können.
Die Julischen Alpen, jenseits von Tarvisio
Tarvisio ist das Tor zur Dreiländer-Grenze: Italien, Österreich, Slowenien im Umkreis von zehn Kilometern. Die Fusine-Seen, der Monte Lussari mit Seilbahn erreichbar, Wanderwege zum Monte Mangart, einem der landschaftlich reizvollsten Tausender der Alpen.
Im Winter kostet der Skipass Tarvisio ein Viertel von Cortina, und die Pisten haben das österreichisch-deutsche Profil, also technisch anspruchsvoll. Im Sommer perfekte Basis für alle, die auch Ljubljana und die slowenischen Naturparks erkunden möchten.
Was man essen sollte
In der Carnia isst man von der Alm, und das gehört zur Reise dazu. Cjarsons, süßsalzige Ravioli gefüllt mit Kräutern und Ricotta. Frico, geschmolzener Käse mit Kartoffeln. Schwarze Buchweizen-Polenta. Almkäse, direkt in der Sommeralm verkauft. Nichts davon findet man in touristischen Restaurants: man findet es dort, wo die Einheimischen essen, und die Gastgeber wissen, wo das ist.
Wann man fahren sollte
Sommer (Juni bis September) für Wanderungen, mit Juli und August als einzige wirklich belebte Monate (aber "belebt" bedeutet hier nur einige hundert Menschen). September ist der beste Monat: kühles Klima, Almhütten noch offen, Wälder beginnen sich zu färben. Winter zum Skifahren, von Dezember bis März. Frühling und Herbst sind Übergangsjahreszeiten, viele Unterkünfte schließen.
Wie man sich fortbewegt
✓ Ein Auto ist unverzichtbar: die Carnia hat nur grundlegende öffentliche Verkehrsmittel, die Friuler Dolomiten haben keine.✓ Von Udine aus mit dem Auto, Tolmezzo ist 50 Minuten entfernt, Tarvisio anderthalb Stunden.✓ Die Talstraßen sind ausgezeichnet, die Seitenwege sind schmal, aber asphaltiert. Die unbefestigten Straßen sind für Wanderwege.
Zusammengefasst
Die Friuler Dolomiten sind die Westhälfte des Dolomitbogens, und niemand kennt sie. Die Carnia ist eine kleine historische Region mit eigener Küche, eigenem Dialekt, intakter Identität. Die Julischen Alpen öffnen sich zur Dreiländer-Grenze, mit Österreich und Slowenien zwanzig Autominuten entfernt. Die Unterkünfte in diesem Führer sind auf Italish, Sie kontaktieren sie direkt und das, was Sie bezahlen, bleibt bei denen, die Sie beherbergen.
