Le Salento mène deux vies parallèles. L'une est celle des littoraux saturés où les villages de vacances s'ouvrent sur des plages de sable blanc. L'autre, l'authentique, s'écoule entre les masseries en pierre calcaire, les oliviers noueux et les murets de pierre sèche qui délimitent les champs. Ici, à quelques kilomètres des plus belles criques, souvent méconnues, de la Pouille, vous découvrez des B&B et des structures rurales où le silence reste une ressource précieuse et où le bruit le plus fort est celui des grillons au coucher du soleil. C'est le Salento qui mérite votre temps.
La côte adriatique : de Melendugno à Otrante
Partez de Melendugno, sur le versant adriatique du Salento. Ses marines, San Foca, Roca et Torre dell'Orso, sont à quelques kilomètres du village : Torre dell'Orso est une large baie de sable fermée entre deux promontoires, et à Roca se trouve la Grotta della Poesia, piscine naturelle creusée dans la roche au ras de la mer. Vous y trouverez des structures qui n'ont pas perdu leur lien avec la terre : des masserie restaurées, des chambres aménagées sous de vieilles voûtes, des petits-déjeuners faits avec ce que donnent le potager et les producteurs alentour.
Plus au sud, vers Torre dell'Orso et Otranto, le paysage devient encore plus sauvage. Les B&B portent ici encore les noms des anciennes contrade, et beaucoup conservent les citernes souterraines pour l'eau de pluie et les fours en maçonnerie où l'on fait le pain. Si vous êtes ici fin mai ou juin, renseignez-vous sur la récolte des cerises noires du Salento, petites et très sucrées. En poursuivant le long de la côte jusqu'à Castro, on atteint la Grotta Zinzulusa, l'une des grottes karstiques les plus connues du Salento, ouverte sur la mer sous une haute falaise : ici on se baigne depuis les rochers, pas depuis le sable.
La cuisine salentine dans ces masseries n'est pas celle édulcorée des restaurants touristiques. Ici, on cuisine ce que mangent les habitants: des orecchiette aux fanes de navets récoltées dans les champs adjacents, de la burrata fraîchement faite à la laiterie du village voisin, une tiella de riz et moules, du caciocavallo fumé sur le poêle à bois. Au dîner, le propriétaire vous raconte l'histoire de la masseria, souvent construite au XVIIIe siècle comme refuge contre les pirates barbaresques. Vous dégustez le Primitivo local, pas celui des supermarchés, mais celui que produisent les paysans eux-mêmes.
Gallipoli et la côte ionienne
Gallipoli est le cœur balnéaire de la côte ionienne du Salento : la vieille ville sur un îlot, les plages de sable au nord et au sud, et la Baia Verde pour ceux qui cherchent de l'animation. Qui préfère loger hors du centre trouve à Li Foggi, dans la campagne au sud de Gallipoli vers Punta Pizzo, deux maisons du même groupe : Villa Ortensia, une construction typique en pierre locale avec espace extérieur ombragé et barbecue, et Villetta n. 8, plus grande, avec deux chambres, deux salles de bain et deux terrasses, adaptée aussi à qui voyage avec un chien.
Le Cap de Leuca et le bas Salento
À la pointe de la péninsule, là où la mer Ionienne et l'Adriatique se rejoignent, le rythme ralentit et les criques se font plus sauvages. À Castrignano del Capo, à deux pas de Santa Maria di Leuca, Beb Cèsar est une base pratique pour dormir là où les Pouilles se terminent. Un peu plus haut, à Gagliano del Capo, Corte Stella Fedea se niche parmi les anciennes cours du village, tandis qu'à Racale, vers la côte ionienne, Don Vito est une maison de vacances pensée pour les familles et les longs séjours.
Lecce et la côte
Lecce n'est pas au bord de la mer, mais elle en est la capitale culturelle : le baroque de la vieille ville et les plages de Lecce à une vingtaine de minutes en voiture. Macalù est une maison de design près de la mer, une bonne base pour alterner soirées en ville et journées à la plage.
Quand partir
Venez entre mai et septembre, quand les criques restent tranquilles avant l'arrivée des complexes touristiques. Apportez des chaussures de randonnée si vous voulez rejoindre les plages les plus isolées, souvent accessibles uniquement à pied par les sentiers côtiers. Réservez au moins trois mois à l'avance, surtout pour un weekend en masseria. Les propriétaires sont d'abord agriculteurs, puis hôteliers, donc ils ont souvent peu de chambres et préfèrent les hôtes qui restent au moins trois nuits. Demandez s'ils proposent des petits déjeuners sur demande avec les produits du potager, et si vous pouvez participer à la récolte saisonnière si vous avez de la chance. C'est le Salento qui persiste.
