Drei Tage im Itria-Tal: Trulli, Olivenhaine und Puglia-Genuss

Das Itria-Tal ist das weiße Herz Apuliens, eine Landschaft, in der die Geometrie der Trulli mit jahrhundertealten Olivenhainen im Dialog steht und kalkhaltige Steine in der Sonne funkeln. Dies ist kein Ort für jene, die Menschenmassen auf ausgetretenen Touristenpfaden suchen. Es ist ein Raum, in dem die Zeit im Rhythmus der Jahreszeiten verläuft, wo ein Landhaus inmitten von Olivenhainen zum Ausgangspunkt wird, um diese Region wirklich zu verstehen. Drei Tage hier bedeuten, die Luft der apulischen Landschaft zu atmen, geröstetes Brot aus Altamura zu probieren, Küchen von Frauen zu betreten, die Rezepte weitergeben, ohne sie aufzuschreiben.

Der erste Tag beginnt in Alberobello, der UNESCO-Welterbestadt, in der noch zweitausend Trulli bewohnt sind. Kommt nicht bei Sonnenuntergang, wenn Reiseveranstalter ihre Busse abladen. Kommt gegen Mittag, wenn das Licht klar ist und die Straßen noch ruhig. Steigt die Via Monteselvini hinauf zur Kirche Sant'Antonio, dann hinab durch enge Gassen, wo Bewohner ihre Wäsche zwischen weißen Steinen aufhängen. In einer der vielen Trattorien könnt ihr Orecchiette mit Rübenblättern essen, ein Gericht, das hier nicht Tourismus ist, sondern Frühstück von Feldarbeitern. Mittags sucht ihr Perbacco oder eine der kleineren Trattorien, wo die Speisekarte nicht geschrieben ist. Nachmittags entfernt euch in die umliegende Landschaft: dort werdet ihr verstehen, warum diese Trulli praktische Bauwerke waren, keine Dekoration.

Am zweiten Tag fahrt zu Locorotondo und Cisternino, zwei weiße Dörfer, die wie von einem Architekten entworfen wirken, der von Geometrie besessen war. Locorotondo, kreisförmig um den Hauptplatz gebaut, bietet Ausblicke auf das Tal, die sich an jeder Ecke verändern. Betretet die Kirche San Giorgio, steigt auf den Glockenturm, wenn ihr könnt. In Cisternino, dem echten Herzen des Tals, haltet am Mercato Vecchio, wo noch heute Hausbrot und Gemüse aus wenigen Kilometern Entfernung verkauft werden. Die Spezialität hier ist Orecchiette mit Ziegeneintopf, ein dichtes und altes Gericht. Besucht ihr zwischen Juni und August, findet ihr frische Mandeln an den Ständen; im Herbst getrocknete Feigen. Übernachtet in einem Landhaus zwischen den beiden Dörfern, in der Nähe von Ceglie Messapica: die nächtliche Stille ist absolut, und das Aufwachen bringt euch zum Hahnenschrei und zum Duft feuchter Erde.

Am dritten Tag widmet den Morgen weniger bekannten Trulli. Besucht Martina Franca für seine Barockarchitektur oder Castellana Grotte, wo ihr in die Karstgrotten hinabsteigen könnt, die die Fundamente des Tals durchgraben. Nachmittags besucht eine aktive Ölmühle. Zwischen November und Januar, wenn Oliven geerntet werden, könnt ihr die Pressung beobachten und neues Öl kosten, das intensiv grün ist und einen fast aggressiv krautigen Geschmack hat. Viele Bauernhöfe bieten Verkostungen mit geröstetem Brot an. Kommt ihr in anderen Monaten, öffnen die Mühlen trotzdem für Führungen. Bevor ihr abreist, haltet in einer lokalen Bäckerei für Cartellate, spiralförmige frittierte Süßigkeiten mit Honig überzogen, die hier noch von Hand gemacht werden.

Für dieses Erlebnis bedeutet die Wahl eines Landhauses im Itria-Tal, sich völlig vom Lärm abzuschneiden. Die besten Unterkünfte liegen verstreut zwischen Olivenbäumen, mit Pools umgeben von bebauten Feldern, Küchen, in denen ihr das zubereiten könnt, was ihr auf dem Markt gekauft habt. Viele organisieren Abendessen mit Gerichten aus der Bauernküche. Besucht im Mai oder September, wenn die Temperatur mild ist und die Hügel noch die richtige Farbe haben. Im Juli und August ist das Tal noch schön, aber voller, und die Hitze macht Wanderungen anstrengend. Das Itria-Tal ist kein Ziel, das man schnell verbraucht: es ist ein Ort, wo drei Tage nötig sind, um zu verstehen, und wohin ihr zurückkehrt, weil etwas in euren Augen bleibt.